Публикации » ЦИТРУСОВЫЙ САД – ИЗ СЕМЯН

Кому-то это может показаться невероятным, но факт: каждый желающий практически в любом уголке нашей холодной северной страны без какой-либо покупки дорогостоящих сортовых саженцев способен вырастить в своем доме плодоносящий цитрусовый сад. Исходный материал свободно продается в ближайшем плодоовощном ларьке или на рынке, поскольку содержится внутри лимонов, апельсинов и других цитрусов.

Использовать бесценные доступные каждому семена со 100%-ой всхожестью зачастую мешает лишь, извините, невежество: порой даже опытные любители растений уверены, что из них вырастают лишь «дикие» растения, которые при любом уходе не зацветают и не плодоносят. Никогда или только через 20–25 лет... А как на самом деле?

В естественных природных условиях – у себя на родине в Индии, да и субтропиках Италии любые цитрусы, выращенные из семян, обычно начинают плодоносить уже на 5-7 год, а не на 9–10, как сеянцы яблони. Поэтому в некоторых штатах той же Индии многие цитрусовые деревья принято размножать именно семенами, а прививкой – лишь тогда, когда важно полностью сохранить все сортовые особенности.

Иначе говоря, семенной способ размножения – реальность, давно подтвержденная на практике. Однако, природные условия благодатных субтропиков и те, что на нашем подоконнике, – вовсе не одинаковы. В первом случае – они идеальны для развития цитрусовых, почти рай, а во втором – более, чем жесткие, почти ад!

Разница – вовсе не из-за температуры, как думают непосвященные (на подоконнике у нас тоже круглый год тепло), а, прежде всего, из-за скудного освещения и очень сухого воздуха. Потому и срок вступления в плодоношение, как правило, растягивается с 7 до 20–25 лет!

Хотите приблизить плодоношение – прежде всего, измените среду обитания своих зеленых подопечных: включите над ними искусственное «солнце» в виде яркой лампы и заметно повысьте влажность воздуха.

Самый простейший вариант хорошего освещения – это установка непосредственно над кроной растений, буквально в 5–15 см над верхушкой трубок люминисцентного (дневного) света. В отличие от обычных лампочек они при более ярком свете почти не нагреваются, поэтому не обжигают листья. Причем, многократно энергоэкономней. Нередко при хорошем освещении подоконника их света вполне хватает и для всей комнаты, особенно если эти лампы со светоотражателем.

Правда, время такого освещения цитрусовых должно быть не менее 12 часов. Ежедневно, с октября по февраль (с марта по сентябрь, при более длинном естественном световом дне искусственное освещение необязательно, если, конечно, растения не расположены вдали от окошка).

Кстати, самый экономный вариант освещения предусматривает оптимальное сочетание естественного и искусственного освещения. Поэтому горшки с растениями расположите как можно ближе к стеклу, всегда хорошо промытому, не задерживающему свет, грязное – «крадет» его до 40%. Заметьте: естественный свет аккумулируют на цитрусовые специальные светоотражающие экраны, установленные позади растений и на боковине оконного проема. Последние за-клейте фольгой, как и доску, что установите перед горшками со стороны комнаты. Еще более эффективны и гораздо декоративней смотрятся длинные полоски зеркал, за-крепленные, как минимум, по обеим сторонам подоконника и перед ним.

Некоторые «продвинутые» любители вместо люминисцентных ламп используют более совершенные, яркие и, между прочим, благоприятные для нашего зрения, специальные фитолампы для растений (лично я предпочитаю отечественные – «Рефлакс», чей мягкий свет напоминает восход солнца).

Что же касается путей повышения влажности на подоконнике (хотя бы до 60–70%), что благоприятно не только для цитрусовых, но и для нашего здоровья, то их тоже несколько. Самый простой – установка на полу вплотную к батареям, а также непосредственно на окошке широких тазиков и протвеней, наполненных водой (поскольку последняя ежеминутно испаряется, ее приходится периодически доливать до самых краев емкостей). А помимо этого листочки растений по несколько раз в день опрыскивают.

Куда более заметней повышают влажность воздуха специальные электровоздухоувлажнители, а также круглосуточно работающие комнатные фонтанчики и декоративные мини-водопады, установленные опять-таки прямо на подоконнике.

Впрочем, вполне можно избежать подобную «головную боль», связанную с излишей опекой зеленых подопечных. Для этого просто используйте присущую им биологическую особенность – способность погружаться в осенне-зимние месяцы в состояние глубокого сна – «покоя» при пониженной слабоплюсовой температуре (от 7 до 12° С). Для этого любители растений просто застекляют или утепляют в своей квартире балкон или лоджию, в частном доме – пристраивают к стене маленькую оконную тепличку. Сюда и перемещают в холодные месяцы с коротким световым днем свои цитрусовые. Конечно, в отдельные, самые морозные январско-февральские дни в такой мини-оранжерее приходится включать электрообогреватели.

Обратите особое внимание; ничто так не тормозит развитие любых цитрусовых как нападение бесчисленных полчищ вредителей – паутинных клещей, ложнощитовок, тлей, которых притягивает к этим деревцам словно магнитом. Поэтому настоятельно советую профилактически и регулярно, дважды в месяц, промывать листочки под сильной струей душа, а летом еще и выносить на улицу для обработки проверенными средствами – раствором таблеток «ФАС» (2 штуки на ведро воды), «Актары» (5 г на ведро) или «Фитоверма» (чайная ложка на литр). Причем, гораздо эффективней, проще и безопасней для собственного здоровья не опрыскивать растения из пульверизатора, а погрузить их крону на минуту-другую в ведро с раствором перечисленных инсектицидов, перевернув горшок «вниз тормашками».

Для цветения и плодоношения цитрусовые, в отличие от фикусов, требуют усиленного питания, в то время как земляной ком в грошке обычно в 50–100 раз меньше, чем в открытом грунте. Да и такой не обязателен, если мы регулярно, один-два раза в год – в феврале и июне, – будем пересаживать растения в емкости на 3–5 см больше прежних.

Годится вовсе не всякая земля, а почвенная смесь, просеянная через мелкоячеистое сито, состоящее из равных долей полностью перепревшей листвы (в готовом виде ее не трудно собрать в парке или в лесу под старыми кленами и липами), дерновой земли (достаточно вытрясти нарезанные на лугу с хорошим травостоем пласты дернины) и компоста с навозным перегноем. В конце концов, можно использовать просто рыхлую садово-огородную почву, в которую добавлена третья-четвертая часть покупного конского перегноя «Мечта огородника» .

Но и даже при регулярных пересадках питательных веществ в свежей почве хватает только на 3–5 месяцев, в то время как цитрусы, подобно прочим плодовым деревьям нуждаются в полноценном питании с конца февраля до сентября, причем в почве должен преобладать калий и фосфор.

Удобней и проще каждую декаду подкармивать растения раствором не отдельных элементов питания, а комплексных, включающих все необходимые вещества с микроэлементами. И лучше не в виде сухих смесей, а в жидкообразном виде, что продаются во флаконах: «Сударушка», «Семицветик», «Рязаночка», «Фиалка», «Кемира-люкс». Только удобряйте при сильном разбавлении водой-не более1–2 г на литр – иначе корни цитрусовых легко «сжечь».

В идеале подкормки «минералкой» следует чередовать с поливом водным недельным настоем конского, коровьего навоза или крапивы с одуванчиком (соотношение с водой –1:10). Если вас не устраивает дурной запах, то используйте готовые настои и концентраты органики: «Буцефал», «Радогор» и «Флумб».

Наилучший результат (плодоношение сеянцев уже на 4–5 год) достижим при одновременном использовании целого десятка разнообразных приемов, начиная с самого первого шага – выборе плодов, семян, посеве. Понятно, что выбор плода – по сути это выбор конкретного вида цитрусовых – для выращивания на своем окне. Интересны и по-своему оригинальны буквально все, особенно во время цветения, когда сплошь покрываются чисто-белыми душистыми лилиями, хотя каждый вид специфичен и имеет свои особенности: у апельсинов – самая красивая крона с темными листочками, у мандаринов – яркие аппетитные плоды, у грейпфрутов - они очень крупные, правда и само деревце нередко громоздко, скорее подходящее для зимних садов, офисов, больших холлов и светлых коридоров в учреждениях. Лимоны – едва ли не самые практичные для выращивания, поскольку неизменно радуют и удивляют своим высококачественным урожаем – плоды обычно заметно крупнее, ярче, ароматней и кислее покупных.

Из любых плодов выбирайте только самые крупные семена (часть их – мелкие и щуплые – не годятся). И сразу же поштучно сейте в индивидуальные 100-граммовые горшочки, стаканчики (обязательно с нижним дренажным отверстием), либо предварительно обработайте каким-либо биологическим природным стимулятором. Скажем, сам я на ночь опускаю семена в раствор не темнее пива с гуматом натрия «Сахалинский», (в последующем это положительно влияет на развитие мощной корневой системы), а затем еще на 8-12 часов – в комбинированный раствор с добавкой «Циркона» и «Эпина-экстра» ( по одной капле на стакан воды). Последние – как бы заранее «программируют» ускоренное развитие сеянца, а главное – адаптацию к любым неблагоприятным условиям среды, в том числе недостаточной освещенности и сухому воздуху.

Посев семян в рыхлую плодородную почву, на глубину 1-2 см, обычно не представляет сложностей, а вот дополнительный прием - аккуратная пересадка (скорее – перевалка с полным сохранением прежнего земляного кома) 3-5- месячных «малышей» в емкость побольше при добавлении в почвенную смесь горсти биогумуса (это компост, переработанный дождевыми червями) – неизменно способствует ускоренному развитию растения.

Теперь – о главном: грамотной формировке сеянца. Важно не допустить его одностебельного вертикального развития сеянца в виде удилища, стараясь уже в первые месяцы жизни вызвать боковое ветвление, что несложно: ногтем прищипните самую нежную верхушку побега во время второй «волны» роста (кстати, цитрусы растут не постоянно, а периодам и, «волнами» – не более 4-5 раз за год, с перерывами 1-3 месяца).

Затем заранее предусмотрите другой момент: последующее пробуждение и рост не единственной верхней, а сразу двух-трех почек. Для этого при пробуждении единственной верхушечной ее сразу же выщипайте тем же ногтем или пинцетом – тогда появится несколько побегов.

Но опять-таки не допускайте их неуправляемого роста и вытягивания: уже после появления побега с двумя-тремя листочками опять-таки верхушку прищипните, чтобы ветки получались минимально короткими. И в последующем соблюдайте тот же принцип, стараясь придать деревцу кустистость и пропорциональность кроны, чтобы избежать его одностороннего развития. Горшочек иногда немного поворачивайте, но не резко - не более, чем на четверть оборота вокруг оси.

Не менее важно исключить появление внутри формирующейся кроны отдельных вертикально растущих веточек, – пока они не утратили гибкость, еще в недельном возрасте, – сразу же такие отклоняйте в сторону, а лучше – горизонтально, или даже немного вниз, что легко сделать с помощью шнурка, перевязав и наклонив молодую веточку к стволику или воткнутому в почву карандашу. Следите за тем, чтобы крона не слишком загущалась, не допуская роста веток внутрь нее...

Поверьте: подобные усилия не покажутся вам чрезмерными и тягостными, скорее – радостными, когда воочию видишь, что сам становишься своего рода архитектором и конструктором красивого плодового деревца, свободно умещающегося на подоконнике.

Они, понятно, в свою очередь, сокращают срок выращивания плодоносящего дерева. И таких тоже несколько. Прежде всего, для последующих экспериментов лучше посейте не два-три, а сразу десяток-другой растений, которые потребуются для последующего отбора лучших из них, потенциально скороплодных.

У таких – следующие внешние признаки:

– самая «тучная» (изначально коренастая) крона – минимальное расстояние между почками на стебельках (они даже без формировки склонны куститься).

– минимальное количество коротких иголок (или полное отсутствие таковых), как и тонких побегов;

– максимальное количество листьев, которые редко опадают.

Напротив, быстрооголяющиеся растения с немногими листочками, тонкими вытягивающимися побегами, – неминуемо бракуйте (если не выбрасывайте, то раздайте менее требовательным соседям).

Наконец, важнейший прием, приближающий плодоношение, – это так называемое кольцевание: стволик или одну-две основных скелетных веточки у самого основания крепко перетягивают («окольцовывают») медной проволокой, чтобы она слегка вдавилась в кору. Очень быстро на этом месте образуется наплыв и деформация той же коры, что вызывает внутри растительного организма накопление таких веществ, которые стимулируют образование плодовых почек.

В последующем, спустя полгода-год, чтобы избежать излишней перетяжки веток и, угрозы облома, кольцо осторожно снимают и место операции замазывают садовым варом или плотно перебинтовывают полоской из эластичного полиэтилена.

Чаще всего перечисленные усилия бывают вознаграждены: спустя несколько лет лучшие деревца за-цветают и плодоносят. Но это не все: такие растения оказываются гораздо выносливее и приспособленнее к конкретным условиям нашего жилища, не требуя ни идеального освещения, ни оптимальной влажности воздуха. Иначе говоря, при более-менее хорошем уходе (регулярных пересадках, подкормках, защите от вредителей) чувствуют себя в комнате не хуже неприхотливой герани или фикуса. А все потому, что изначально эти плодовые растения родились и воспитывались в неизменных условиях – в доме, который становится для них своим.

Кстати, в противоположность этому любые сортовые саженцы, которые продаются в цветочных магазинах, изначально размножают и воспитывают в совсем иных – по сути – в идеальных условиях оранжерей и теплиц, при изменении которых они сильно страдают, нередко погибая (увы, наш подоконник – вовсе не оранжерея!).

Подчеркну, что, вырастив плодоносящее деревце из сеянца, мы сами имеем шанс стать умелыми питомниководами, размножая в последующем свои элитные растения уже другим простейшим способом – путем укоренения срезанных с него коротких черенков с листочками под стаканом в горшке с влажным песком. Такие саженцы плодоносят уже на третий год жизни без утраты своего главного достоинства – неприхотливости.

Итак, когда вы в очередной раз приобретете к празднику или просто на будничный десерт, к чаю апельсины, лимоны и прочие витаминные цитрусы, то не спешите вместе с кожурой отправить в мусорное ведро и бесплатный посадочный материал – семена!