Публикации » Предзимные хлопоты

Такой посев называют «подзимным». И уже само название раскрывает суть: посев под зиму. Его проводят именно в ноябре, а если еще точнее – в первую неделю месяца. Но смотреть надо не столько в календарь, сколько на термометр и состояние почвы: коли верхний ее слой подмерз – смело приступайте к посевам!

Угадать точный срок посева далеко не всегда удается, поскольку у нас нередки оттепели и изменчивая, порой – непредсказуемая и нетипичная погода. Тем не менее, опытные огородники не упустят шанса удачно провести самую последнюю «посевную». Но повторю: при устойчивых слабоминусовых температурах. В случае же оттепели, последующей за холодами, преждевременно «разбуженные» семена могут погибнуть! Чтобы этого не случилось, некоторые огородники занимаются подобными посевами в два этапа, и, соответственно, в два срока: в первых числах ноября – еще при незамерзшей земле: подготавливают грядку, в том числе и глубокие бороздки. Кроме того, набирают пару ведер рыхлой плодородной земли и хранят их до поры-до времени в подвале. В самом же конце ноября, когда возвращение тепла маловероятно, останется только равномерно распределить семена в готовых бороздках (пусть даже по снегу!). Закрывают их именно заранее припасенной землей. Поскольку замерзшей – уже не воспользуешься.

А вот какие культуры целесообразно высевать под зиму? Сошлюсь на личный опыт, отличающийся от общепринятого. Обычно в ноябре рекомендуют сеять корнеплоды (репу, свеклу, морковь, редис) и зеленные культуры (салат, шпинат, укроп, петрушку). В течение многих лет все это я прилежно высевал под зиму, но, в конце концов, пришел к выводу, что ощутимый практический смысл есть только в поднезимнем посеве семян зеленных и редиса.

И вот почему: как правило, позднеосенние посевы моркови со свеклой весной имеют плохие, редкие всходы и их сразу же «забивают» сорняки.

Выгоды же любой агротехники понятны лишь тогда, когда она приносит действительно ощутимые практические результаты. Как это, например, происходит при позднеосеннем посеве салата, шпината, и особенно укропа, петрушки и редиса.

Как известно, последние две культуры – туговсхожи. При весеннем посеве нередко их всходов и отрастания приходится ждать чуть ли не до начала лета. А витамины-то и зелень важны для нас как можно раньше весной! Их и обеспечивают нам именно предзимные посевы.

Справедливости ради уточню: всходы того же укропа на подзимных грядках появляются нередко одновременно с самосевом – их произвольно рассыпавшихся повсюду на огороде семян, но понятно, что на отдельных грядках, где для растений созданы наилучшие условия, за считанные недели они перегоняют своих «собратьев» и урожай дают куда раньше!

Тем более надо заметить по поводу редиса. Что весной по раскисшей земле его мало кто успевает вовремя посадить, а позднемайская посадка нередко приходит к неудаче – «стрелкованию». Вместо сочного корнеплода вырастает цветонос. А вот ранненоябрьские посевы редиса, как правило, удачные. В прошлом сезоне я лакомился собственным сладким корнеплодом уже в середине апреля(!), а нынче, при поздней весне – 20 мая.

Правда, еще есть одна «хитрость», а точнее – своего рода «довесок» к позднеосенней агротехнике: ранней весной посевы желательно покрыть нетканым материалом или пленкой – тогда любой урожай созреет намного быстрей.

А сейчас обратите внимание на выбор сортов при покупке семян для поздних посевов. Среди редиса предпочтительный высевать Моховский, Софит, Дунганский, Вюрцбургский, Красный великан, Вариант. Среди салатов – Крупнокочанный, Новогодний, Московский парниковый, Изумрудный, Берлинский желтый. Очень хорош кресс-салат «Цельнолистный».

А вот сорта петрушки и укропа годятся любые, как и листовой свеклы – мангольда. Решите посеять сейчас свеклу – выбирайте Бордо, Подзимнюю, Холодостойкую. У моркови лучшие посевы под зиму получаются при использовании Кантской, Московыской зимней, Несравненной, Шантане и Витаминной.

Неизменно хорошо удаются и позднеосенние посадки самых мелких луковок (севка), желательно не крупнее 1 см, особенно сортов Даниловский, Одинцовский, Штутгартен-ризен. Только учтите: посадки лука нужно сделать не позже первых чисел ноября! И тогда урожай зеленого лука созреет на две недели раньше, чем при весенних посадках.

А не успели посеять семена лука-чернушки – сделайте это тоже сейчас, особенно пригодятся сорта Даниловский, Мячковский, Стригуновский, Одинцовский. Кстати, не раз замечал: если у Вас по каким-то причинам залежались луковые семена с весенней посадки – посейте их прямо сейчас. Так будет больше толку, чем если отложить подобную работу до следующего сезона – при хранении лук быстро теряет всхожесть.

Ну, а если Вы хотите, чтобы и любимые цветы порадовали вас в первые летние дни, проведите подзимные посевы цветочных семян, аналогично овощным, и ваш сад наполнится красивыми ароматными цветами уже с июня.

Хотите продлить лето – перенесите овощную грядку на подоконник, выкопав корешки той же петрушки, а еще и сельдерея, щавеля, любого многолетнего лука.

Посадите их в обычный цветочный горшок с влажной землей, потом поливайте как любые комнатные растения – и тогда очень быстро от корней отрастет свежая зелень, радости от которой в ноябре больше, чем летом. А уж витаминов там будет точно не меньше!

Правда, посадка в горшки и последующий уход имеют свои особенности: во-первых, верхушки корешков не сильно засыпайте землей, во-вторых, чтобы зеленого урожая хватило для всей семьи, в каждый сажают не по одному, а по несколько корнеплодов петрушки или мелкого сельдерея (крупные сельдерийные корешки умещаются лишь по одному).

И еще: поливайте растения меньше, чем на грядке, иначе корешки быстро загниют и погибнут. Следите лишь за тем, чтобы земля в горшке не пересыхала. На практике поливать приходится почти ежедневно, но очень небольшим количеством воды. Один раз в месяц овощи желательно подкармливать водорастворимым удобрением, содержащим основные необходимые растениям элементы питания. Наиболее удобна и полезна такая, к примеру, подкормка, как «Сударушка» в удобных маленьких пакетах и флаконах.

Сохранить выращенное невозможно, если это делать кое-как и на глазок. Откройте вентиляцию и форточки своего подвала ровно настолько, чтобы влажность воздуха там сильно повысилась, а температура опустилась до 1-2 градусов. Это – оптимальный режим хранения для моркови, свеклы и картофеля, а наиболее благоприятная температура для яблок – плюс 2-4 градуса.

Еще важно и то, чтобы на подвальных стенках и полках не было плесени и грибка. В не слишком холодный день из подвала советую на два-три дня вынести весь урожай (к примеру, в сарай) и окурить свой погреб серной шашкой «ФАС», которая уничтожит не только всю инфекцию, но и надолго обезопасит обработанные подвальные помещения от появления грызунов, способных попортить любые плоды, овощи и картофель.

Кстати, в качестве дополнительной меры борьбы с мышами и крысами советую воспользоваться едва ли не самым действенным средством от них – по личному опыту, приманками «Эфа», которые тоже раскладывают в подвале (для этой цели лучше всего подходят неразмокающие при высокой влажности восковые брикеты).

А вот советы по первоначальному хранению некоторых овощей. Как известно, морковь неплохо сохраняется в мешках со слегка влажным чистым речным песком, а еще лучше – мхом-сфагнумом, который нетрудно отыскать в ближайшем влажном лесу, у болота. Во мху нетрудно сохранить и многие овощи, в том числе и свеклу.

Если после первых недель хранения капусты у нее подсохли верхние листья – не беда (такой кочан не пропадет), а почернели – поторопитесь раньше зачистить его до здорового листа, иначе загниет весь.

При хранении картофеля следите за тем, чтобы температура не приближалась к нулю градусов, а тем более – ниже. И позаботьтесь о постоянном проветривании. А вот репчатый лук и чеснок лучше забрать с собой в дом. Для них важнее сухой воздух. Хотя при одновременно низкой плюсовой температуре они лучше хранятся (такие условия обычно на застекленном и утепленном балконе).

Вспомните, в прошлые годы ноябрь нередко выдавался холодным и бесснежным. Когда, как минимум непременно страдают посадки садовой земляники – вымерзают.

Не допустите повторения подобных неприятностей и заранее припасите любой утепляющий материал, в той или иной степени заменяющий «шубу»: опилки, солому, хворост, тот же мох, в конце концов – нетканый материал. При отсутствии снега и одновременно сильно пониженной температуре (до 10-15 градусов) придется чем-то из перечисленного воспользоваться. Причем, не только для укрытия ягодников, но и в идеале – даже приствольных кругов груш, вишен и слив.

Кстати, пока не поздно: если в прошедшем сезоне ваши яблони, вишни и сливы были поражены грибными болезнями, то очень важно прямо сейчас аккуратно собрать под деревьями не только все опавшие листья, но и мумифицированные плоды (на тех и других – возбудитель заболеваний) и как можно раньше полностью сжечь вместе с опасной инфекцией, способной пробудиться уже в следующем сезоне! Понятно, что мокрые листья плохо разгораются, их можно бросить в уже разгоревшуюся печку или костер. А вот любая древесная зола – отличное и бесплатное калийно-фосфорное удобрение, которое надо сохранять до весны в сухом месте. Потребуется и в саду, и в огороде.

Особое внимание обратите на защиту молодых яблонь, груш, а также сирени и других посадок от мышей, которых в нынешнем сезоне из-за ранней весны и довольно теплой осени повсюду развелось видимо-невидимо, из-за чего сама жизнь наших новых посадок – под угрозой. Дело в том, что сочная витаминная кора деревьев до 10-15 лет – излюбленное зимнее лакомство «серых разбойников», нередко вместо стволика к весне остаются лишь обгрызанные остатки! Не дожидаясь этого, прямо сейчас по всему периметру сада разложите на любом возвышении (в поленнице дров, между сложенными досками), а также в сараях, банях, подвалах брикеты упомянутого эффективного средства от грызунов – «Эфа». Опытные садоводы помещают ее в пластиковые бутылки с обрезанным «горлышком», которые кладут между досками рядом со своими посадками. Неизменно помогает!

Напомню, что оптимальный режим хранения выкопанных луковиц гладиолусов: температура воздуха – плюс 5-10 градусов, влажность – 60-70 процентов (этого можно достичь на застекленном и утепленном балконе). Для искусственного повышения влажности почаще сушите там белье, или просто специально развешивайте мокрые полотенца.

Трудно, но можно создать аналогичные комфортные условия и для хранения георгиновых корнеклубней: влажность воздуха тоже не меньше 70 процентов при температуре плюс 4-8 градусов.

А вот на участке, чтобы не произошло вымерзание нарциссов, гиацинтов и тюльпанов, их посадки полезно замульчировать перед морозами толстым слоем опилок, торфа или навозного перегноя.